Cómo desmontar una impresora vieja y qué piezas guardar

La impresora multifunción que me dio mi vecina llevaba dos años en un trastero porque el cabezal estaba seco y la reparación costaba más que una nueva. Tardé una tarde en desmontarla y saqué dos motores paso a paso, dos ejes cromados rectificados, una placa de cristal de tamaño A4, una fuente de 32 voltios y un puñado de tornillos M3 que todavía estoy gastando. Lo que fue al punto limpio ocupaba menos de una bolsa.

Esto no es un proyecto, es una fuente de material. Una impresora de inyección doméstica tiene dentro mecánica de precisión que nadie fabrica barata, y si imprimes en 3D o montas pequeñas máquinas, ese cajón de piezas te ahorra pedidos de 15 euros con dos semanas de espera. Pero hay partes que no valen nada, hay dos cosas que son peligrosas de verdad, y hay una idea muy repetida en los foros que te va a hacer perder el fin de semana.

Antes de abrir nada

Desenchufa y espera. Si es de inyección, la fuente interna guarda carga en los condensadores durante un par de minutos, poca cosa pero suficiente para un susto. Si es láser, el asunto cambia: la fuente de alta tensión trabaja con cientos de voltios para cargar el tambor y conviene dejarla media hora y no tocar la zona del cargador ni los contactos dorados del tambor.

El tóner es lo que de verdad me preocupa en una láser. Es polvo de plástico y carbono con partículas de menos de 10 micras, pasa por el filtro de una aspiradora doméstica y sale al aire de la habitación. Si abres una láser, hazlo en el balcón, con mascarilla FFP2, y limpia con un trapo húmedo o papel, nunca con aspirador. La tinta de inyección mancha mucho y no sale de la ropa, así que guantes de nitrilo y un cartón grande debajo.

Herramientas: destornillador Phillips PH1 y PH0, una espátula fina o púa de plástico para las pestañas de la carcasa, alicates de punta, multímetro y alcohol isopropílico. Nada más. Las impresoras domésticas casi no llevan tornillos raros, van encajadas a presión, y el truco es buscar las pestañas por la junta de la carcasa en lugar de forzar.

Qué piezas merecen la pena y para qué sirven

Esto es lo que salvo yo de una inyección media, con lo que costaría comprarlo nuevo:

De una láser, además, salen cosas que no tiene la inyección: el motor del espejo poligonal, que es un brushless con su propio driver y gira por encima de 15.000 revoluciones, chapas de acero del chasis que valen como escuadras, engranajes helicoidales buenos y muelles de verdad. El fusor lo tiro: la lámpara y la manga de teflón se degradan y no quiero una resistencia de 800 W de procedencia dudosa en mi mesa.

Cómo saber qué motor tienes

Cuenta los cables. Cuatro cables significa bipolar, y es lo normal en el carro de impresión. Cinco o seis cables significa unipolar, típico de los arrastres pequeños y de muchos escáneres planos.

Luego mide con el multímetro. Entre dos cables del mismo bobinado vas a leer entre 3 y 20 ohmios en los motores que he sacado yo; si entre dos cables lees circuito abierto, pertenecen a bobinados distintos. Con eso ya sabes los pares. Un bipolar de impresora se mueve bien con un A4988 o un DRV8825 puesto a 0,4 o 0,5 amperios, bastante por debajo de lo que pondrías en una impresora 3D, porque estos motores son planos y se calientan rápido.

No esperes torque. El del carro mueve un cabezal de 200 gramos sobre un eje engrasado, y en cuanto le cuelgas algo con rozamiento pierde pasos sin avisar. Para eso conviene conocer el resto de lo que se puede rescatar de un aparato: lo dejamos explicado en la guía de cómo recuperar componentes electrónicos de aparatos viejos.

La CNC que no vas a terminar

En cualquier foro vas a leer que con dos impresoras viejas se monta una CNC o una máquina de grabado láser. He visto montar tres en el hacklab. Ninguna de las tres hace trabajo útil hoy.

El problema no es la electrónica, es la mecánica. Los ejes de una impresora están sujetos por soportes de plástico moldeado que no son ajustables, de modo que escuadrar dos ejes recuperados a 90 grados exige fabricar piezas nuevas, y cuando ya estás imprimiendo soportes nuevos lo lógico es usar varillas compradas que son rectas y cuestan 5 euros. Los casquillos son de plástico con holguras de décimas, las correas tienen paso fino y se saltan en cuanto hay carga, y la rigidez de la estructura es de carcasa de ABS de 2 mm.

Si sumas lo que acabas comprando, una placa de control de 20 euros, un driver, una fuente mejor y un motor con torque, tienes el presupuesto de un kit de plóter pequeño que funciona. Mi consejo, después de haber perdido un fin de semana en esto, es separar las dos cosas: usa la impresora como almacén de piezas y monta la máquina con una estructura pensada para ser rígida. La única excepción que me ha salido bien es un enfocador motorizado para un telescopio, porque ahí no hay fuerza, solo movimiento fino.

Qué hacer con lo que no sirve

La carcasa es ABS o poliestireno y, salvo que tengas una trituradora, va al punto limpio. No intentes reciclarla en casa para filamento, el ABS impreso con plástico de origen desconocido huele a quemado y no pega entre capas. Lo que sí se puede aprovechar son los restos de material de impresión, y eso lo contamos aparte en qué hacer con los restos de filamento.

Las placas electrónicas tienen oro en los conectores y plomo o estaño en las soldaduras, así que no van a la basura doméstica. Los cartuchos vacíos tienen contenedor propio en muchas tiendas de informática y en los puntos limpios. En España, además, la tienda donde compras un aparato nuevo está obligada a aceptar el viejo equivalente, algo que casi nadie usa y que te ahorra el viaje.

Guarda las piezas por tipo, no por aparato. Yo tenía una caja rotulada "impresora Epson" y era inútil, porque cuando necesito un muelle no busco por marca. Ahora son cuatro cajas de cartón: mecánica, motores y sensores, cableado, tornillería. Si quieres leer antes qué se puede hacer con las placas, mira la sección de reciclaje.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena desmontar una impresora láser?

Menos que una de inyección, salvo que te interesen el motor del espejo, los engranajes y las chapas. Hay más riesgo por el tóner y por la alta tensión, y las piezas de precisión lineal que buscan los makers casi no están. Si solo quieres motores y ejes, busca una multifunción de inyección con escáner.

¿Puedo usar la fuente para una impresora 3D?

Para la electrónica y los ventiladores sí, si da 24 voltios y al menos 2 amperios. Para una cama caliente no: una cama de 220 por 220 mm pide del orden de 10 amperios y esa fuente no los tiene. Mira la etiqueta antes de hacer planes.

¿El cristal del escáner sirve de cama de impresión?

Sí, y es una de las mejores piezas del aparato. Es cristal flotado plano, suele medir unos 215 por 300 mm y 2 o 3 mm de grueso. Lávalo con jabón, quita el adhesivo de los bordes con alcohol y sujétalo con pinzas sobre la cama original. Para PLA agarra bien con laca o con barra de pegamento.

¿Cuánto tiempo lleva desmontarla entera?

Entre 60 y 90 minutos la primera vez, media hora cuando ya has abierto dos o tres. Lo que más tarda es la carcasa, y lo que más tarda de verdad es decidir qué guardas.